Corriger l’exposition de ses clichés

Comme la densité lumineuse est rarement idéale en photo, la correction d’exposition permet un meilleur rendu des couleurs et des contrastes.

1. Comment ça marche

Les appareils photo numériques capturent de la lumière et enregistrent ses variations par rapport à une référence mémorisée dans le boîtier. Pour établir cette référence absolue, les constructeurs utilisent en laboratoire une plaque de couleur grise qui réfléchit 18 % de la lumière reçue. Dans des scènes très contrastées, il arrive parfois que le photographe doive modifier la lumière reçue : c’est ce qu’on appelle la compensation d’exposition. Dans cet article, nous emploierons le terme de correction d’exposition qui nous paraît plus correct.

2. La correction sur les compacts

L’accès à cette fonction est variable suivant les appareils. Vous pouvez disposer soit d’un bouton “+/-” situé à l’arrière du boîtier, soit d’un menu accessible dans la fenêtre à l’arrière de l’appareil. L’unité d’exposition est le IL (Indice de Luminance) en français. Mais on trouve généralement la terminologie anglaise notée EV (Exposure Value) : c’est ce vocabulaire que nous avons choisi d'utiliser dans cet article. La correction d’exposition s’effectue souvent dans un intervalle qui s’étend de - 2 EV à + 2 EV pour les compacts, avec une incrémentation de 1/3. Pour une photo correctement exposée, l’utilisation d’une valeur négative (- 1 EV par exemple) crée une photo sous-exposée ; une valeur positive (+ 0,5 EV par exemple) crée par contre une photo surexposée.

3. Sous l’eau

La correction d’exposition en photo sous-marine intervient surtout dans les scènes très contrastées, avec par exemple au premier plan, un récif corallien et à l’arrière plan, le bleu de la mer. Dans ce type de photo, l’appareil va calculer de manière globale l’exposition de la photo en fonction du type d’exposition choisie (spot, central pondéré ou matriciel). Souvent dans ce cas, les bleus de l’arrière apparaissent très pâles et manquent de densité.

Pour les densifier et obtenir un dégradé plus naturel et plus évocateur du milieu marin, il est intéressant de corriger négativement l’exposition. Il n’y a pas de règle générale pour déterminer la bonne valeur. L’idéal est de bracketter l’exposition comme nous l’avons expliqué dans l’article sur les réglages des compacts. Vous faites une photo sans correction, puis vous appliquez une correction de - 1/3 EV, puis - 2/3 EV et enfi n - 1 EV.

Vous conserverez la photo qui vous convient une fois que vous serez devant l’ordinateur. Lorsque vous corrigez négativement l’exposition, l’histogramme des lumières se décale vers la gauche : c’est normal car la photo devient un peu sous-exposée. N’oubliez pas que l’écran de votre appareil photo ne permet pas de juger correctement du rendu des couleurs car il n’est pas calibré. Le bracketting de l’exposition est la garantie d’avoir au moins une photo correcte.

En conclusion

La correction d’exposition permet de densifier les bleus et d’obtenir des dégradés de couleurs très marqués pour les photographes utilisant le format JPEG. Pour ceux qui ont recours au format RAW, avec certains bridges, cette technique n’est pas nécessaire car on peut facilement intervenir sur la correction d’exposition au moment du développement de la photo.

L'avis d'un connaisseur

Michel Braunstein, photographe sous-marin (www.braunstein.co.il) : “J’utilise régulièrement une compensation d’exposition sous l’eau. Quand je veux obtenir un beau bleu dégradé, plutôt qu’un bleu trop dense, je compense en négatif aux valeurs - 0.3 ou - 0.7 EV et cela me donne de très bons résultats sans même avoir besoin de faire appel à des post-traitements. J’effectue ce réglage en JPEG ou même en RAW car dans ce cas, cela permet de gagner du temps lors du développement.”

Amar GUILLEN -